A Firenze, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò nella Gilda dei Vinattieri. Da allora la famiglia non ha mai smesso di fare vino: ventisei generazioni, oltre sei secoli, una continuità che in Italia non ha eguali. Non è un dato da targa — è il motivo per cui Antinori ha potuto permettersi di rischiare quando contava.

Il rischio ha un nome: Tignanello, 1971. Sangiovese affinato in barrique fuori dalle regole della DOC, il vino che ha inventato la categoria dei Super Tuscan e ha riscritto cosa poteva essere il vino italiano nel mondo. Solaia è arrivato pochi anni dopo. Senza quella scommessa, mezzo scaffale di questo store oggi non esisterebbe.

Cosa producono. Tutto, e bene. I due Super Tuscan icona (Tignanello, Solaia) dalla tenuta omonima nel Chianti Classico; i Chianti Classico di casa (Villa Antinori, Pèppoli, Badia a Passignano); il Brunello di Pian delle Vigne a Montalcino; i bordolesi di Guado al Tasso a Bolgheri; il Cervaro della Sala da Castello della Sala in Umbria; i pugliesi di Tormaresca; le bollicine in Franciacorta.

Perché ci piacciono. Perché sono il raro caso in cui la scala non ha ucciso la qualità. È facile fare un grande vino da cinque ettari; farlo su questa estensione, tenuta dopo tenuta, anno dopo anno, è un'altra cosa. Antinori è il metro di paragone: il produttore con cui confronti tutti gli altri.